Cómo instalar molduras de poliestireno

Para interior basta con herramienta de mano: serrucho de dientes finos o cuchillo cartonero, caja de cortes o una escuadra para marcar los 45 grados, huincha de medir, lápiz, espátula, adhesivo de montaje o pasta muro, y pasta para retocar las uniones. Un nivel o una lienza son lo que separa una cornisa recta de una que sigue el error del cielo.

En exterior se agregan sierra de mano o sierra de calar para cortar el núcleo revestido, adhesivo cementicio para EIFS, malla de fibra de vidrio en banda para las uniones, y la pintura de fachada. Conviene preparar el adhesivo en tandas chicas: cuando empieza a fraguar en el balde ya no pega igual.

Primero se prepara el sustrato: limpio, seco, firme y sin polvo suelto ni restos de pintura descascarada. Después se traza la línea de la moldura con lienza o nivel a lo largo de todo el tramo, porque de ahí en adelante todas las tiras se alinean a esa marca y no al cielo. Se hace una presentación en seco del tramo completo antes de aplicar adhesivo.

Los cortes de esquina van a 45 grados, tanto en rincones como en aristas salientes, y se prueban en seco antes de pegar. El adhesivo se aplica en la cara de contacto con espátula, en cordones parejos y sin dejar el centro vacío. La tira se presiona contra el muro, se corre unos milímetros para asentarla y se limpia el excedente antes de que fragüe.

Las uniones entre tiras y los encuentros de esquina se sellan con el mismo adhesivo. En exterior se refuerzan además con una banda de malla, que es lo que evita la fisura en la junta. Cuando todo está seco se lija el retoque y se pinta: acrílica o elastomérica en fachada, látex o esmalte al agua en interior.

Pegar siguiendo el cielo en vez de una línea trazada: los cielos no están a nivel y la cornisa termina ondulada. Cortar a 90 grados y tapar con pasta: la junta se ve y se abre con el primer movimiento. Dejar las uniones sin sellar, que en fachada es el origen de casi toda fisura visible.

Otros dos aparecen seguido. Usar pinturas o diluyentes en base a solvente sobre poliestireno sin revestir, que atacan el material y lo deforman. Y clavar o atornillar para sujetar mientras seca: el pegado es lo que sostiene la pieza, y una perforación en el núcleo solo abre un camino para la humedad.

Mide el perímetro por tramos y súmalo. Las molduras vienen en tiras de un metro con precio por metro lineal, así que ese total en metros es lo que se pide, redondeado hacia arriba. Suma una tira de margen por cada diez: los cortes a 45 grados consumen material y un corte mal medido no se recupera.

Del adhesivo conviene llevar algo más de lo justo, porque el rendimiento depende de cuán parejo esté el muro. Y si el proyecto es grande, pide todo en la misma partida: así todas las tiras salen del mismo molde y con el mismo desarrollo.